秦岭茶香

【山川风物】

秦岭茶香

■ 秦延安

春天是骚动的季节，秦岭里的阳光还没站稳脚跟，茶树便沉不住气地万头攒动。那一叶叶嫩芽，如出水芙蓉般水灵，又似轻歌曼舞的女子，在春光闪耀中拨动着春天的狂热。

作为茶树在中国生长的最北区域，陕南三市，早在汉朝时期，就成为中国七大茶区之一，贡茶历史更是上千年。虽然同在北纬30度附近，近在咫尺，但秦岭的茶却在不同的地域活出了各自的个性。宁强雀舌形似雀舌，汤色绿亮；紫阳毛尖绿芽尖尖，汤色清澈鲜艳；午子仙毫叶形细匀，茶汤甘洌可口……还有秦巴雾毫、汉水银梭、平利富硒、商南泉茗等等。它们用自己的味觉，诱惑、勾引着秦人成为盟友，在秦巴山地扩展着自己的天地。

我曾在汉中的镇巴县造访过茶山。那是一条只能走过双脚的山路，蜿蜒得就像一条蠕动的蚯蚓。路的一边是灌木丛生的陡峭山林，一边是不太规整的梯田，而茶园就在云雾缭绕的半山上。采茶人一脚斜撑着身子，双手欢快地像小兔子在茶树上东跳西窜。随着娴熟的舞动，一枚一枚嫩芽便被请进挂在腰间的竹兜。

看着采茶人快捷的手法，我也想一试身手，却不料，不是捏碎了叶子，就是带下了茶梗，总不得要领。茶厂厂长说，不同的茶采摘部位不同，有的采一个顶芽和芽旁的第一片叶子叫一心一叶，有的多采一叶叫一心二叶，也有一心三叶的。采茶要心地虔诚，用力轻盈。听着厂长的讲解，我似有所悟。

采茶不易，制茶也不简单。我曾在安康观看到传统的手工制茶，那岂是一个辛苦所能表述。

采摘下来的茶叶特别娇气，需要尽快去除水分，否则就会发苦生臭。温暖的阳光下，一片新绿挤满了大大小小的茶簸。那些沾满阳光雨露的嫩芽，或尖细如针，或细绒覆裹，经过日光萎凋或高温炒制后，不仅没了苦涩反添香醇，而且还叶质柔软，便于造型揉捻。

那些打蔫的茶叶，就在茶簸里，被茶农用双手轻揉着。那是一种看似有力却是柔软的揉法，手粗糙中见细致。不同的茶其揉捻程度也不一样。大多数的茶叶被滚动揉成了卷曲状，也有的以布巾包裹茶叶使其成为一圆球状，再以手工或布球揉捻机来回搓压、团揉，最终形成球形或半球形。有些茶叶还进行摇青，将萎凋的茶叶放在竹筛内，先轻后重，来回筛动，让叶片在摩擦碰撞中，气味相投，渐渐氧化。不同的茶摇青的手法不一样，次数也不一样。这一连串的杀青、蕴华、显美、焙香、精化等过程，让茶叶如孩童一般，逐渐成长。由于制茶技术和保存方法不同，又可将秦岭茶分为绿茶、白茶、红茶、青茶等。就如一样的面粉可以做出不同的面条，一样的叶子也可以制出不同的茶，全在匠心运用。但它们都有一个共同的名字，陕青。

一壶茶，几个茶杯，三五好友围坐石桌前，高谈阔论，这是我坐在商洛金丝峡喝茶的情形。四周层峦叠嶂，只有山风穿林、溪水叮咚和鸟语花香的天籁之声。一杯茶水，万千绿意，小口细品，清香入肺，让人心生禅意。茶中有山，茶里藏河。一壶茶在手，如天人合一，如抚日托月，如捧着千山万水，胸中便有了世界。

秦岭的茶，从生长，到制作，再经车马旅途，行走万里，与水融合，被人享用。这一漫长的旅程，让生命历经枯萎、重生、绽放，如人世的修炼，跌宕起伏，终归平静。它沟通了天地生命，融合了人与自然，传递出一缕醉人的心香，让舌尖在一杯汤水中品到了秦岭的深邃与博大。

（作者系中国散文学会会员，就职于陕西省水文局）

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