一碗汤里觅逍遥

【舌尖上的乡愁】

一碗汤里觅逍遥

■ 李莎

河南人的早餐只有两种，胡辣汤和其他。胡辣汤又有三大门派：逍遥派、北舞渡派、方中山派。虽然，方中山胡辣汤在郑州门派新立，以“最辣”一招脱颖于各小门派，与逍遥派、北舞渡派渐呈三分天下之势，统领河南早餐。但是，作为一个豫东人，我最念的还是逍遥镇胡辣汤。

儿时，家住沙颍河畔，家门口就有逍遥镇胡辣汤。木板和厚油布围起的店铺，摆上三五张原木方桌，十几把“吱吱呀呀”的小椅子，就组成个店铺。

迎着无数晨曦，父亲带我去吃早餐。

煮汤的一直是位嗓音憨厚、嗓门沙哑的中年女子，右眉一颗绿豆大的黑痣，面庞黝黑，大鼻子大眼，身材圆壮，每次我人还没到跟前，她的声音便到了：“乖，你要两掺儿还是光要汤？”父亲喊她大姐，让我喊她大姨，一直以为她是我家的远房亲，一直以为她白天卖汤，晚上去舞台上唱“老包”，因为戏里的包公一开腔跟她的音调一模一样。逐渐大点，才知道，在老家豫东，有把熟人喊做亲戚的叫法。

大姨的锅像一面顶上未封鼓膜的黄铜大鼓，使的是一把一米多的长柄木勺。舀汤时，随着木耳、牛肉片、面筋、黄花菜、香菇、海带、豆腐丝、粉条像珍奇异宝般腾空，一一显现，黄褐色的胡辣汤便蛟龙入海一般进了青花大碗，煞是好看，令人忍不住想叫个“好！”最后，大姨再用小木匙淋上香油一勺，芝麻酱一勺，香醋一勺。肉香，油香，料香在鼻中荡开，直冲天灵盖，惹得腹中馋虫涌动不已，口中生津。

盛完汤，她气定神闲地把圆盘大的肉盒从油锅捞出，在案板上微微提气，催动腕力，咔嚓两下，立刻切得四块，牛肉粉条便从焦黄的面皮里爆出，香气扑鼻，看得让人更馋了！

胡辣汤能搭配所有的主食：肉包、素包、水煎包、油条、油饼、炸菜角、炸糖糕，但我最喜欢的组合还是牛肉盒蘸胡辣汤。

最初，我只敢喝豆腐脑，大块的豆腐脑上点缀着白糖、山楂糕碎、葡萄干，甜蜜才是孩子安全的选择。父亲则会把他碗里的牛肉和面筋捞给我尝，我总是一边“嘶嘶”的嫌辣，一边被馋虫催促着尝一口。再大点我斗胆喝“两掺儿”，半碗豆腐脑、半碗胡辣汤平分秋色，我吸溜着嘴，听着父亲的教诲，渐渐不觉热辣滚烫。当我学会了大声呼噜着喝整碗汤，就长大成人了，陪我喝汤的父亲渐渐老去，依然健谈，言语辣烫。

不管四季如何变换，清晨，一碗汤下去，热辣从头贯穿到脚，被瞌睡封印的身体，立刻热汗滚滚，两眼放光，就像豫剧的腔，一开口便令人七窍通透，顿感逍遥。

迁徙至郑州多年，七十多岁的父亲依然逍遥四方，难得回家和我们吃顿饭。好不容易赶上机会，他却又开始长篇大论，令人如坐针毡。

退休后，他经常受邀于各县市文化站讲课，偶尔路过老家周口，必带回一个暖瓶，里面盛着逍遥镇胡辣汤。我一边品着那亘古不变的香辣，一边听着他亘古不变的言语：“你虽然当妈妈了，但也不能放弃自我成长啊。” 年轻时感觉他的话灼心逆耳，仿佛永远也无法满足他无休无止的期待。他说：“人要一直学习，去找更广阔的天地，方可自在逍遥。”当我学会喝胡辣汤，才逐渐读懂父亲的爱，单刀直入，蕴含五味奥妙。说着最狠辣的话，怀着最深情的期待。

这一生，总嫌父亲唠叨。少年时，千方百计要从故乡出走，去世界施展一番拳脚。可到了中年，跋山涉水也要找到回家的路。因为到了家，总有一碗胡辣汤，可以使我大汗淋漓，醍醐灌顶，内心丰盈，从江湖的“刀光剑影”中迅速抽身，飘然回归，一解千愁，觅得逍遥。

本报拥有此文版权，若需转载或复制，请注明来源于中国政府采购报，标注作者，并保持文章的完整性。否则，将追究法律责任。